›

Альпинистская страховка страховая компания. Верхняя страховка. Страховка в альпинизме и горном туризме

Представьте себе Славика. Он пошёл в горы с друзьями и, ну бывает, сломал ногу. Зашли далеко, поэтому выбираться самостоятельно - не вариант. Расчехлили спутниковый телефон и вызвали вертолёт, который увёз Славика в больницу. Там ему собрали поломанную кость, наложили гипс и выставили счёт. Лечение обошлось в 1000 $, а вертолёт налетал на 3000 $. Предусмотрительный Славик застраховал своё здоровье, поэтому платить будет не он, а страховая компания.

Вертолёт над Комсомольским перевалом. Фото Тараса Моисеева

Как не платить за лечение и спасательные работы

Славик застраховался, чтобы не оплачивать работу спасателей и медиков, если наступит, как это называют компании, страховой случай. Вместо него заплатит страховая компания.

Когда договоритесь со страховой, вам дадут полис - документ, в котором указаны ваши имя и фамилия, на какую сумму застрахованы и куда звонить, если что. Вместе с полисом дадут приложение. В нём условия страхования, сколько заплатят, если сломаете палец или руку (за руку больше), при каких условиях не будут оплачивать лечение и что делать, если у вас неприятности.

Страховку делают, когда думают, что может что-то случиться или просто так, на всякий случай.

Страховой полис казахстанской компании НСК

Как сделать страховку и на что обратить внимание

Страховку можно сделать в офисе страховой компании или через интернет. Я ленивый и сделал бы через интернет, так быстрее и удобнее. Сделать страховку просто - на сайте страховой компании укажите, когда и куда поедете, сколько вам лет и ещё несколько деталей. Вот о деталях и поговорим.

Обычная страховка покрывает обычные риски: больные зубы, травмы в городе и болезни. Альпинизм - другая история. Тут можно получить камнем по голове, поэтому страховка стоит дороже. Когда оформляете страховку, учитывайте:

  • В договоре должен быть указан «альпинизм» или «спорт» со ссылкой на расшифровку в приложении, а там уже «альпинизм». Такая страховка дороже, но без «альпинизма» не оплатят лечение
  • Сумма, которую компания готова потратить на вас в случае необходимости (страховое покрытие), должна быть не меньше 30 000 $
  • Как компания-ассистанс работает с альпинистами. Например, GVA (Global Voyager Assistance) стабильно получает плохие отзывы о работе в горах. Об ассистансах расскажу ниже
  • Сделайте страховку дома. Если сделаете во время поездки и с вами что-то случится, страховая компания может выставить счёт
  • Полис, купленный в интернете работает так же, как купленный в офисе

Непонятные термины в страховом договоре

Их немного, но чтобы разобраться, нужно вдумчиво прочитать условия, на которых страховая компания оплатит ваше лечение. Я написал попроще.

Компания-ассистанс
Ассистанс организует работу спасателей, транспортировку до больницы и лечение.

Когда всё прошло по плану
Пока Славик жевал обезболивающие, его друзья позвонили в страховую компанию. Номер указан на страховом полисе. Страховая связалась с ассистансом. Тот поднял спасателей, нашёл вертолёт и договорился с хорошей больницей. Славику бесплатно починили ногу, он вернулся домой. Теперь ходит довольный, рекомендует страховую компанию друзьям.

Когда ассистанс сработал плохо
Славику пришлось оплатить вертолёт и счёт из больницы. Хорошо, что друзья перевели ему нужную сумму. Дома страховая компания возместила расходы, которые Славик подтвердил чеками из больницы . Без чеков Славик остался бы с гипсом и долгами. Чтобы экстренно не искать несколько тысяч долларов, читайте отзывы об ассистансе, с которым работает ваша страховая.

Чем отличаются Медицинские расходы и Несчастный случай
Медицинские расходы - стоимость лечения и транспортировки (если это указано в полисе).
Несчастный случай - сколько заплатит страховая, если у вас что-то поломается. Тут тонкий момент. Заплатят не всю сумму, а процент от неё. Например, если покрытие несчастного случая 10 000 $ и вы сломаете челюсть или ребро, получите 3 % = 300 $. А за вывих плеча или перелом лодыжки - 5 %, то есть 500 $. Читайте приложение к полису, там написано, сколько платят за каждую травму.

Франшиза
Франшиза - сумма, которую вы готовы оплатить самостоятельно. Например, в договоре указана франшиза в 50 $, а вам выставили счёт в 120 $. Получится, что вы заплатите 50, а оставшиеся 70 - страховая компания. Размер франшизы бывает фиксированным, как в нашем примере, или в процентах от суммы, на которую вы застрахованы.

Франшиза бывает условной и безусловной.
Безусловная - страховая оплатит стоимость лечения, но вычтет размер франшизы. Это как в примере выше.
Условная - страховая оплатит лечение, если его стоимость больше франшизы и не оплатит, если меньше. Например больница выставила счёт в 150 $, а франшиза равна 100 $. В таком случае компания оплатит лечение. Если больница выписала счёт на 80 $, заплатите сами.

Нужна ли страховка в горах? Нет, не система элементов «веревка-крючья-закладки-карабины», а , по которой, в случае НС, вы получите материальную компенсацию за травму и лечение.

О СТРАХОВКЕ

История, увы, повторяется вновь и вновь. Как только происходит очередное громкое ЧП, да еще с погибшими, начинается суета по поводу страховок, средств связи и т.п. Как будто до этого крутые перцы, покоряющие бурные пороги и крутые стены, слыхом не слыхивали о том, что страхование или связь в принципе существуют.

Страховка: первый опыт общения со страховыми компаниями:

Этот вопрос интересовал меня и в советское время, но тогда он казался не очень важным. Нет, конечно, в случае смерти семья могла получить какие-то деньги, но непосредственно страхуемого это касалось мало. Сам я уже 20 лет занимаюсь горным туризмом. И в моих группах были спасательные работы, бывали они и в группах моих друзей, но всегда как-то проходили без участия официальных представителей. Пострадавшего тащили участники группы, помогали встречные команды, но все это было на добровольной, не официальной и тем более не на денежной основе. Да, я защищал маршрут в МКК, регистрировался в КСС, но всегда четко понимал, что реальной помощи в случае ЧП они не окажут. Нет, в МКК обычно сидят квалифицированные люди, которые могут дать много полезных советов по маршруту, но что они могут сделать в случае ЧП? Максимум – организовать поиски тел после окончания контрольного срока.

На помощь всегда приходили другие группы. При этом наши и группы из Восточной Европы откликались всегда, а вот на западников надежды было мало. Видимо они считали, что спасательные работы – не их дело, а дело спасателей. Конечно, лучше, когда спасением занимаются профессионалы, особенно когда они в этом месте есть.

Решив сходить на Монблан, я вспомнил об этой особенности поведения людей Запада. Конечно, Альпы – самый спасаемый район на планете, здесь работают настоящие профи, получая за это настоящую, а не символическую зарплату. А кто же будет оплачивать такие расходы, если, не дай бог, что-то случится? Ведь обычная страховка, без которой вас не выпустят за границу, в горах не действует. Задумавшись об этом, я поехал в страховую компанию, в которой меня застраховали французы при оформлении визы – в «АВИКОС».

«Нет никаких проблем, – заверила меня улыбающаяся девушка. – Доплачиваете по коэффициенту за риск и получаете необходимую Вам альпинистскую страховку». «А вертолет на спасательных работах оплатите?» – спрашиваю я, вспоминая страшные суммы в которые обходился час полета вертолета на спасработах в советское время. «Конечно, не беспокойтесь, все будет нормально», – отвечает девушка и забирает деньги. После чего вписывает нужные дни в страховой полис.

Смутно проскальзывает мысль, что неплохо бы подробно изучить договор. Да и странно, что девушка не выдала мне новые документы, а просто вписала слово «альпинизм» в стандартный бланк. Но, может, так всегда и происходит, у меня же еще не было опыта оформления альпинистской страховки. Да и в реальность наступления такого случая не верится, ведь в горы мы ходим не для того, чтобы нас там спасали.

Август 2003 года. В Европе два месяца стоит страшная жара. Снег стаял, обнажились трещины, возросла техническая сложность маршрутов и, вдобавок, начались сильные камнепады. Очень сильно сыпало на классическом пути подъема на Монблан, в Большом Кулуаре Гуте, который за его плохую репутацию еще называют «кулуаром смерти». Моя жена Ирина как раз смотрела на поднимающегося там альпиниста, когда произошел большой обвал, накрывший группу из Македонии, и в парня попал крупный камень. Безжизненное тело повисло на страховке. Через пять минут появился спасательный вертолет и начал по одному человеку вытаскивать пострадавших и спускать к хижине Тет Рус. Тяжело раненого (перелом черепа) альпиниста даже не стали затаскивать в вертолет, а, закрепив на тросе, спустили вниз в больницу. Также прошла транспортировка убитого. Ирина была в шоке, и я сильно сомневался, стоит ли продолжать маршрут. Смерть на глазах – большое нервное потрясение, но на следующее утро мы все же прошли кулуар, поднялись к хижине Гуте и через день пошли на вершину. За время восхождения ситуация еще ухудшилась, сыпало уже не только в кулуаре, но и по всему склону, несколько человек было убито, несколько ранено. В воздухе все время кружил маленький красный вертолет спасателей. В конце концов французские власти решили, что число жертв слишком велико и закрыли проход между хижинами Гуте и Тет Рус. Мэр открыл воздушный коридор к хижине Гуте для эвакуации застрявших там восходителей.

Вертолеты весь день спускали людей, и к нашему возвращению с вершины в лагере уже никого не было. Что делать? Спуск закрыт, да и сыплет так, что идти туда не хочется. Ждать, пока кончатся камнепады? А сколько ждать, хватит ли газа (топим снег) и продуктов, успеем ли на самолет в Москву?

Остается одно – спасательный вертолет, тем более что через час улетает последний. Эта эвакуация выполняется по распоряжению властей, тариф льготный – 500 евро за борт, но все равно сумма не маленькая. Но чего мне волноваться, я ведь как раз такую ситуацию оговорил со страховой компанией. Звоню по мобильному в Москву. Вежливый мальчик отвечает, что сегодня выходной и мне нужно перезвонить завтра. «Завтра будет поздно, это последний вертолет. Завтра сюда не будет воздушного коридора, и никто не сможет прилететь». «Хорошо, спускайтесь, но возьмите все документы».

Быстро собираемся и улетаем вниз. Беру официальный документ, в котором написано, что я эвакуирован с горы Гуте в связи с угрозой для жизни. Беру копии французских газет, описывающих ситуацию на Гуте. Звоню в Москву. Менее приветливый голос по телефону мне объясняет, что раз я не пострадал, то и страховой случай не наступил. «Впрочем, приходите в офис в Москве, разберемся».

Вернувшись в Москву, еду в красивый многоэтажный офис страховой компании. Меня встречает совсем неприветливая тетя: «Чего пришли? Никаких денег не получите. Вот посмотрите договор, пункт такой-то. Медицинской помощи ведь не оказывалось? А спасение жизни медицинской помощью не является. Людей убило? А на психические травмы страховка тоже не распространяется».

«А если бы я отказался от эвакуации, пошел под камнепад – я бы получил страховку в случае ранения?»

«Нет, так как спуск был запрещен, и это расценивалось бы как умышленное создание страховой ситуации, почти как самоубийство».

«То есть денег я бы в любом случае не получил?»

«Да, именно так».

Можно считать этот случай не типичным. В конце концов, иногда ведь платят. К сожалению, с примерами из жизни наших альпинистов и горных туристов очень туго. Но у горнолыжников такие случаи бывали. Например, мой приятель-горнолыжник катался в Швейцарии и сломал себе руку. Его спустили вниз и доставили в больницу. Перелом был сложным, и медики оценили стоимость операции в $10 000. Начальство страховой компании было на рождественских каникулах, а клерки среднего звена сначала отказывались дать гарантии на такую большую сумму. Пришлось потратить $300 на телефонные переговоры, прежде чем удалось уговорить фирму прислать подтверждение. Впрочем, это мелочи. В конце концов, компания все оплатила, включая счета на такси и телефонные разговоры. Но случай был самым простым, причем катался приятель на разрешенной трассе. Да и ездил он не самостоятельно, а через турфирму. А если бы организацией поездки он занимался сам? Смог ли бы он так легко получить деньги? А если бы отклонился от трассы? Ведь страховка действует только на конкретных, разрешенных спасателями маршрутах, и любители покататься по целине автоматически теряют её.

Вопросов много. Но все же страховаться надо. Прежде всего, для путешествий за рубежом. Ведь лечение может обойтись в такую сумму, которую вы в принципе не сможете потянуть. И не стоит надеяться на альтруизм местных властей.

Совсем недавний пример. Две девушки путешествовали автостопом по Ближнему Востоку. В Египте одной неожиданно стало плохо, ее положили в госпиталь, где она – увы – скончалась. Девушки, как это часто у нас бывает, не были застрахованы. Власти Египта потребовали оплаты долга за лечение. Кратковременное пребывание в госпитале потянуло на несколько тысяч долларов, и оставшаяся девушка через Интернет по всем клубам автостопщиков России набирала требуемую сумму. Другой случай – с автостопщицей из Самары, заболевшей в прошлом году в Таиланде. После оказания медицинской помощи ее задержали в госпитале Бангкока и включили счетчик – сумма возрастала на стоимость каждого последующего дня пребывания в больнице. Опять сборы денег через Интернет и выплата выкупа. А ведь обычная медицинская страховка для поездки за рубеж обошлась бы им совсем не дорого (в некоторых компаниях – меньше $1 в день).

Лично я всегда оформляю страховку при поездках за рубеж, хотя и нет уверенности, что ее оплатят. Во всяком случае, ее можно предъявить, получить медицинскую помощь, а потом уже судиться со страховщиками. Лучше подстраховаться и на период горных походов оформить альпинистскую страховку, хотя она и стоит в два раза дороже. В конце концов, поход обычно расписан по дням и заранее известно, в когда нужна страховка с повышенным коэффициентом риска. Например, при поездке в Уганду я оформил альпинистскую страховку только на дни планируемого восхождения на пик Маргерита. К счастью, проверить страховку не пришлось, но было как-то спокойней. Ведь в типовом договоре ясно написано, что страховым случаем не является причинение вреда здоровью или смерть застрахованного, связанные с занятиями альпинизмом, если дополнительный риск не был оплачен дополнительной страховой премией.

Кстати, обычно включается в договор и пункт, по которому страховкой не покрывается ситуация, когда человек подвергает себя неоправданному риску. Очень интересный пункт, дающий возможность для различных трактовок. Всегда ли можно заранее определить, оправдан ли риск, нужно ли именно в этом месте вешать страховку, бить крючья или винтить ледобуры? Задним числом, конечно, понятно, что если произошел несчастный случай, то была совершена ошибка, то есть риск был неоправдан. Значит, можно не платить?

Напоминает статью из договора о страховании гражданской ответственности автомобиля, по которой страховка не выплачивается, если участники нарушили правила дорожного движения. Сейчас, правда, такую чушь в договора не включают, ведь практически в каждом ДТП кто-то что-то нарушает, иначе и ДТП бы не было.

Как раз сейчас собираюсь в Турцию, на Арарат, и изучаю договора страхования различных компаний. Смотрю договор «РОСНО». Вот интересный пункт, по которому страховка не выплачивается, если причинение вреда здоровью (смерть) застрахованного связана с народными волнениями всякого рода и любыми последствиями войны, в том числе и необъявленной. В Турции за последние две недели произошло четыре теракта, причем последний в Стамбуле, через который я и собираюсь ехать. Вполне можно трактовать жертв этих событий, как пострадавших на необъявленной войне с мировым терроризмом. Да и курды много лет борются за свою независимость, а Арарат как раз находится в зоне их проживания. Чем не зона народных волнений? Получается, на нас страховка тоже не будет распространяться?

Звоню в страховую компанию и расспрашиваю специалистов. Они успокаивают – все будет нормально, в Турции войны нет, а пострадавшим при терактах все оплачивают. Например, сейчас деньги выплатили пострадавшим при взрыве в Египте. Замечательно. Значит, Курдистан не является зоной необъявленной войны. Ведь в таком случае, чем он отличается от Непала? Однако именно на основании этого пункта договора «Ингосстрах» отказался оплатить весной этого года лечение в госпитале Катманду Сергея Каймачникова, раненого гранатой. Его «Команда приключений» добиралась из Непала в Тибет для восхождения на Эверест с севера. В салон машины, в которой ехал Сергей, маоисты бросили самодельное взрывное устройство, в результате чего альпинист сильно пострадал и на военном вертолете был отправлен в больницу. Компания «Ингосстрах», в которой был застрахован Сергей, трактовала этот случай как народные волнения и отказалась оплачивать счета за госпиталь и вертолет. Более того, она отказалась оплачивать и медицинскую транспортировку на родину, которая по тарифу «Катар Эйрлайнс» стоила $15 000 (в итоге удалось договориться за $3000). Так что слова словами, а лучше все четко прописать в договоре. И тогда не будет разночтений. И у меня не будет претензий к девушке из «АВИКОС», которая мне на словах обещала оплату вертолета при спасательных работах, ничего не упомянув о том, что необходимым условием для этого является получение травмы или увечья.

С вертолетом и спуском с горы вообще все не очевидно. Например, в договоре «РОСНО» сама ситуация транспортировки пострадавшего до больницы не прописана. Говорится лишь о расходах при перевозке в другую больницу, или транспортировке в страну проживания. Да и реальные случаи говорят об этом. Например, в 1997 г. «Военно-cтраховая компания» застраховала нашу команду восходителей на Макалу. Двое погибли, а за снятие с высоты их тел местные запросили круглую сумму, которая, впрочем, укладывалась в сумму их страховки. Родственники дошли до Президента, но безрезультатно. Компания нашла предлог, сославшись на неправильное оформление страховки. Так что, скорее всего, на оплату транспортировки пострадавшего с горы вниз рассчитывать не стоит и нужно просто иметь необходимый запас денег. А вот как выйдет с оплатой лечения внизу и транспортировкой на родину, ответить трудно, но надеяться можно, оплачивают же по страховке услуги врача туристам, отдыхающим на зарубежных курортах.

Все вышеперечисленное касалось оплаты по страховке медико-транспортных расходов на время путешествия за границей. У нас в стране спасательные работы проводятся бесплатно и за вертолет и транспортировку вы, по идее, платить не должны. Но есть еще один вид страхования, который актуален и в нашей стране – страхование от несчастного случая. Тогда при получении травмы или увечья вам будет выплачена определенная сумма, причем она повышается при повышении группы инвалидности. Всю сумму, на которую вы застрахованы, получат родственники в случае вашей смерти. Правда, опять, конкретных случаев выплат такой страховки лицам, занимающимся горными видами спорта, я не нашел.

Для тех, кто бывает в высокогорье несколько раз в год, возможен другой вариант – членство в европейском альпклубе. Ежегодный взнос в размере 80 евро обеспечит вас страховкой на 25 000, причем, страховкой работающей, уже проверенной альпинистами. Да и вариант западных страховых компаний, во всяком случае, на первый взгляд, выглядит убедительней. Если уж вы собрались на Эверест, они не просто умножат сумму страхового взноса на усредненный альпинистский коэффициент, такой же, как для новичков, идущих в трек к базовому лагерю (именно так поступают наши страховые компании), а заставят заполнить подробную анкету, из которой выяснят ваш опыт, опыт фирмы, организующей восхождение, опыт руководителя, статистику несчастных случаев в его группах. Лишь после этого назовут сумму платы за страхование; причем не удивляйтесь, если сумма будет на порядок выше, чем в наших фирмах. Это, конечно, дорого и неудобно – хотелось бы оформлять страховые договора там, где живешь, а не ездить для этого в Европу.

Какие выводы можно сделать из моего первого опыта такого страхования? Страховаться при поездке в горы за рубеж все же надо. Желательно, в проверенных альпинистами страховых компаниях; лучше всего в таких, которые оплачивают счета на месте, так как выбить деньги задним числом, дома, гораздо труднее. Понятно, что не юристу трудно сразу уловить все подводные камни, на которые будет опираться страховая компания, отказывая вам в оплате спасательных работ, но все же надеяться на типовой договор, а тем более верить на слово симпатичным девушкам, не стоит. Лучше потратить несколько часов на детальное изучение пунктов договора и попробовать исключить не устраивающие вас разделы.

Страховочная цепь состоит из: страхующего, самостраховки страхующего, страховочной станции, страхующего устройства, промежуточных точек страховки, страховочной системы, карабинов и веревки, которая все это соединяет. Основное правило при выборе снаряжения для организации страховочной цепи это использование снаряжения изготовленного, испытанного и сертифицированного именно для выполнения данной задачи. Поэтому категорически запрещается использовать для нижней страховки статическую веревку и не рекомендуется использовать для самостраховки усы из ленты и самостраховки для ИТО типа дейзи чейн.
Но даже использование сертифицированного снаряжения не дает гарантий - применение снаряжения с ошибками или использование ошибочных технических приемов также очень опасно. Рассмотрим силы, которые действуют на разные элементы страховочной цепи при срыве. Внимание!
Во всех расчетах мы принимаем вес сорвавшегося 80 кг, но нужно помнить, что при весе сорвавшегося большим, чем 80 кг усилия значительно вырастут. Например если рывок при весе сорвавшегося 80 кг и факторе рывка 1,7 (это стандарт для испытаний по UIAA) составит 8,3 кН, то при весе сорвавшегося 114 кг и аналогичных прочих условиях рывок составит 11,1 кН, что очень близко к установленному UIAA пределу безопасности для сорвавшегося в 12 кН. А главное, что при этом на промежуточную точку страховки будет воздействовать усилие более чем в 18 кН, что находится далеко за границей прочности для любого страховочного снаряжения кроме стационарных (шлямбурных) крючьев.
Поэтому стоит обратить самое серьезное внимание на вес лидера, и дать себе правдивый ответ - сколько вы весите со всей одеждой, рюкзаком, снаряжением, биваком и т. д. Ваша безопасность напрямую зависит от этого ответа. Оценив вес сорвавшегося вы можете оценить максимальный фактор рывка, падение с которым не травмирует сорвавшегося и не приведет к разрушению страховочной цепи.
Согласно стандартам безопасности UIAA сила рывка на сорвавшегося при любых условиях не должен превышать 12 кН, практически все современные веревки гарантируют (для новой и сухой веревки), что эти сила не превысит 9 кН. Следует помнить, что сила рывка на сорвавшегося зависит от его веса, фактора рывка и качества веревки (ее растяжимости) и НЕ ЗАВИСИТ от глубины падения. На эту тему написано очень много - посмотреть на расчеты можно или . Эта сила воздействует на сорвавшегося через страховочную систему , прочность которой согласно стандартам UIAA составляет не менее 15 кН, что вполне достаточно и дает почти двукратный запас прочности. (Обсуждение использования только нижней или полной страховочных систем выходит за рамки данной статьи, плюсы и минусы каждого варианта многократно обсуждены, и выбор каждый альпинист делает сам для себя в зависимости от маршрута и ситуации. UIAA рекомендует использовать нижнюю страховочную систему - беседку.)

Ситуация, при которой карабин при рывке развернется, и усилие окажется приложено к карабину поперек длинной оси, с высокой степенью вероятности приведет к разрушению карабина, разрыву страховочной цепи и потере страховки. Обычный карабин выдерживает при приложении нагрузки поперек длинной оси от 7 до 9 кН, что не оставляет никаких запасов прочности при тяжелом рывке. Особенно опасна практика прикрепления к страховочной веревке с помощью карабина именно там, где она и получила широкое распространение - на простых маршрутах среди начинающих альпинистов и среди горных туристов. И те и другие часто используют статические или просто старые веревки (не смотря на то, что это недопустимо) и совершают походы и восхождения с тяжелыми рюкзаками. Классическая отговорка звучит так - «маршрут простой - падать тут негде», но с использованием старой или статической веревки при падении на 1-2 метра с фактором рывка 1 сила рывка может значительно превысить прочность карабина. Страховочная веревка.
На сегодняшний день это одна из самых надежный частей страховочной цепи, современные стандарты даже не оговаривают ее прочности, сила максимального рывка это гораздо боле важный фактор. Все современные веревки гарантируют нагрузку на сорвавшегося при весе груза 80 кг и факторе рывка 1,77 не более 9 кН, что оставляет запас на старение веревки, ее намокание и т. д., в любых условиях рывок не превысит установленного UIAA предела безопасности в 12 кН. По данным независимых тестов прочность современных статических и динамических веревок составляет не менее 15 кН с завязанным узлом «восьмерка». Что дает опять практически двукратный запас прочности. При использовании веревок типа Half (двойная, половинка) или Twin (сдвоенная) также достигается повышение надежности страховочной цепи от перебивания веревки камнями или от обрыва на остром ребре. Прочностные и динамические характеристики веревок типа Half и Twin не уступают характеристикам одинарных веревок. Силы действующие на промежуточную точку страховки.

Согласно закону сложения сил на верхнюю промежуточную точку страховки действует сила равная 1,66 силы, которая действует на сорвавшегося. Коэффициент 1,66 возникает из-за того, что часть усилия рывка тратится на преодоление силы трения в карабине, если бы силы трения не было то на точку действовала бы сила равная двойной силе рывка.
Данный фактор делает верхнюю промежуточную точку самым нагруженным и соответственно самым слабым звеном в страховочной цепи. Посмотрите на свое снаряжение, у вас нет ни одно из устройств для организации промежуточных точек страховки (за исключением ледобуров), которое выдерживает рывок в 15 кН, который возникает на промежуточной точке при силе рывка на сорвавшегося в 9 кН. И это только паспортные характеристики снаряжения, которые не учитывают непрочность породы и ошибки при установке снаряжения на рельефе.
Также следует помнить, что практический фактор рывка часто оказывается выше теоретического - трение веревки о рельеф, трение в карабинах снижают способность веревки поглощать энергию падения.
Исходя из этого знания срывы с фактором рывка > 1 возможны только при использовании в качестве промежуточных точек страховки стационарных (шлямбурных) крючьев, прочность которых находится в диапазоне от 18 до 22 кН. Альпинистские карабины, петли и оттяжки выдерживают нагрузка не менее чем 22 кН, что достаточно для использования в любом месте страховочной цепи.
Внимание!
Не смотря на то, что петли и оттяжки обладают необходимым запасом прочности, следует помнить, что их динамические характеристика мало отличаются от характеристик стального троса. Особенно это заметно на коротких оттяжках, основную длину которых составляет сшивка в три слоя ленты и страховочные станции, на которых петли используются сложенными в 2, 4 или даже 6 раз. Увеличение количества одновременно нагруженных ветвей приводит к значительному снижению динамических характеристик петли. Страховочное устройство.
Стандарт на страховочно/спусковые устройства UIAA вводит только с 2012 года, устройства выпущенные до этого времени тестировались только производителем. Независимые тесты показали, что обычная «восьмерка» выдерживает нагрузку более 30 кН, устройства типа реверсо и шайба Штихта также обладают необходимым запасом прочности. На сегодняшний день UIAA рекомендует для занятия альпинизмом устройства базирующиеся на принципе Шайбы Штихта (стакан, корзинка, реверсо, ATX-XP, ATX-XP Guide и т.д.), устройства типа «восьмерка» в каталогах многих фирм проходят как «олд скул» устройства.
Страховочно/спусковые устройства типа реверсо обладают набором неоспоримых преимуществ по сравнению с «восьмерками» - они не крутят веревку, позволяю нормально работать с двойной веревкой на спуске и при страховке, позволяют организовать автоматическую фиксацию веревки при страховке второго, дают возможность организовать безопасное и комфортное лазанье в тройке и многое другое.
Напротив в практике применения «восьмерок» в России сложился очень опасный стереотип - веревку в восьмерку заправляют через карабин, а не через «шейку» устройства.
Данный вариант использования подходит только для статических и «дубовых» веревок неизвестного происхождения, которые могут применяться только для верхней страховки и перил. При страховке современной «мягкой» динамической веревкой такой вариант использования приводит к страховке «через карабин», что абсолютно недопустимо, так как не обеспечивает необходимый уровень торможения веревки и соответственно не является безопасным. Второй распространенной ошибкой является встегивание страховочно/спускового устройства в две петли на обвязке. Производители снаряжения явно указывают единственно правильный способ – крепление в силовую петлю. При использовании первого способа происходит неправильная ориентация страховочно/спускового устройства в пространстве и регулярное приложение нагрузки на муфту карабина. В обоих случаях затрудняется работа с устройствами и повышается опасность. Важно! Привязывание к страховочной веревке производится через ДВЕ петли. Страховочное устройство крепится в силовую петлю. Также очень опасным является широко распространенный способ перехватывания веревки при страховке.

При использовании этого способа руки страхующего перехватывают веревку, захватывая одновременно две веревки - выше страховочного устройства. При этом способе появляется момент в который веревка удерживается одной рукой в неправильной позиции, фактически происходит страховка одной рукой через карабин. Данный способ страховки абсолютно недопустим!
Обычная ошибка – страхующий при нижней страховке далеко отходит от маршрута, при срыве лидера это приведет к сдергиванию страхующего, его подтаскиванию к скале, удару и возможно к потере страховки. Чтобы избежать этого, особенно в начале лазания, когда возможен срыв с высоким фактором рывка, страхующий должен находиться под маршрутом, чтобы рывок на него пришелся в направлении ВВЕРХ. Способность страхующего удержать лидера при срыве повысится, если он заранее оценит направление рывка, возможность своего контакта с рельефом при рывке и предпримет меры снижающие вероятность ударов. Одним из самых простых методов является выбор правильной позы – с упором в рельеф, и смена страховочной руки, чтобы при ударе о рельеф не оказалась травмирована или зажата рука, контролирующая веревку. Страховочная станция.
Основным качеством страховочной станции является ее надежность - возможность выдержать рывок максимально возможной силы. Данная характеристика достигается распределением нагрузки на несколько точек страховки и наличием дублирования/подстраховки - которые обеспечивают выполнение станцией своих функций при отказе одного или нескольких элементов. Организация станций на одной точки возможна, только если это абсолютно надежная точка - монолитный скальный выступ, надежное живое дерево и т. д.
Организация станции на одном стационарном крюке (шлямбуре) недопустима! Рекомендации по организации страховочной станции достаточно подробно изложены в работе «Организация станций страховки» согласно рекомендациям нем. альпинистского союза DAV» и многих других пособиях. Посмотреть можно
Для меня достаточно спорным выглядят рекомендации по установке страховочного устройства непосредственно на страховочную станцию при нижней страховке. При страховке второго - верхней страховке, такое закрепление страховочного устройства на станцию это и правда очень удобный и надежный способ, особенно при использовании устройств типа реверсо в режиме автоблокировки. Но минусы при страховке лидера, на мой взгляд, перевешивают возможные плюсы.

Рассмотрим несколько ситуаций при различных методах закрепления страховочного устройства.

Ситуация 1.
Лидер срывается и повисает на веревке, которая проходит через промежуточную точку страховки. Страховочное устройство закреплено на станции. При этом усилие равное 0,66 усилия на сорвавшегося (до 6 кН) воздействует на страховочное устройство и, если оно прикреплено к станции, то и на станцию в направлении ВВЕРХ. Обычно лидер, организуя станцию, рассчитывает ее на приложение нагрузки в противоположном направлении - ВНИЗ, что и понятно - ему надо организовать самостраховку, страховать второго и худший случай, на который рассчитывается станция, это падение с фактором рывка 2 непосредственно на станцию (если промежуточных точек нет или они не выдержат), все эти силы направлены ВНИЗ, При нагружении такой станции ВВЕРХ с высокой степенью вероятности произойдет ее разрушение при незначительных нагрузках - закладные элементы очень чувствительны к направлению приложения усилия, тоже относится и к станциям на скальных выступах и крючьях. А если после этого произойдет и отказ промежуточной точки, то возможна и полная потеря страховки.

Чтобы избежать разрушения станции в такой ситуации рекомендуется устанавливать оппозитную оттяжку на дополнительную точку страховки, которая должна будет воспринять рывок вверх. Но далеко не всегда есть такая возможность, да и доверять всего одной точке не совсем разумно. Следуя принципу дублирования и распределения нагрузки при таком способе организации станции рекомендуют страхующему нагружать станцию вниз своим весом через самостраховку. Но на реальном рельефе такое удается далеко не всегда. Ситуация 2.
Лидер срывается и повисает на веревке, которая проходит через промежуточную точку страховки. Страховоочное устройство закреплено на страхующем. При этом усилие равное 0,66 усилия на сорвавшегося (до 6 кН) воздействует на страховочное устройство и страхующего в направлении ВВЕРХ. Как правило это приводит к поддергиванию страхующего - трение веревки в карабинах и трение веревки о рельеф ограничивают рывок и высоту поддергивания. При этом поддергивании происходит протравливание веревки и снижается рывок на сорвавшегося и на верхнюю промежуточную точку. Сравнивая ситуации 1 и 2 видно, что при значительно большей трудоемкости и сложности организации станции с оппозитной оттяжкой мы не получаем выигрыша в надежности организации страховки. Ее единственный плюс это исключение передачи рывка на страхующего, но снизить опасность этого рывка можно правильно выбирая место для страховки и позицию страхующего. Из дополнительных минусов можно отметить ограниченную подвижность страхующего - он должен «висеть на станции», что значительно ограничивает его обзор и затрудняет организацию работы с веревкой. Ситуация 3.

Лидер срывается и повисает на веревке, которая НЕ проходит через промежуточную точку страховки. Страховочное устройство закреплено на станции. При этом усилие равное усилию рывка на сорвавшегося (до 9 кН) воздействует на страховочное устройство и станцию. Это один из самых тяжелых и опасных сценариев - рывок с силой до 9 кН приходится на страховочную станцию, возможность снижения усилия рывка существует только если страхующий сможет протравить веревку. К сожалению исследования и опыт говорят о том, что в такой ситуации страхующий, как правило намертво зажимает веревку и воспользоваться протравливанием веревки не удается. Ситуация 4.
Лидер срывается и повисает на веревке, которая НЕ проходит через промежуточную точку страховки. Страховоочное устройство закреплено на страхующем. Веревка проходит через станцию к стаховочному устройству. При этом на станцию будет воздействовать усилие равное 1,66 усилию рывка на сорвавшегося (до 15 кН), на страховочное устройство и на страхующего до 6 кН. Это также очень тяжелый и опасный сценарий, но страховочная станция должна выдержать такой рывок, а поддергивание страхующего и происходящая при этом выдача веревки приведет к значительному снижению силы рывка на сорвавшегося, станцию и страхующего. Рассматривая ситуации 3 и 4 видно, что при обоих вариантах организации станции ситуация очень опасная. Некоторые преимущества крепления страховочного устройства на станцию существуют, но допускать такую ситуацию нельзя. Так, что значимых выигрышей при такой организации станции нет. Все минусы такого решения наоборот сохраняются. Организация направляющей точки - первая промежуточная точка страховки после станции. Видя тяжесть последствий при срыве лидера в ситуациях 3 и 4, становится понятно, что следует любыми способами избегать срыва лидера в самом начале движения от станции и его падению ниже станции, что может привести к рывку с фактором 2.
Основным способом для того, чтобы избежать такого развития событий является установка первой промежуточной точки страховки в непосредственной близости от станции. Если есть такая возможность то лидер устанавливает эту точку еще не отстегнув самостраховку или не выпустив станционную петлю из рук. Существует и тактический ход для безопасной организации первой промежуточной точки.
Лидер, получив от страхующего информацию о небольшом остатке веревки, выбирает удобное место для организации станции, но видит, что выше нет возможности организовать точку страховки вблизи от станции. В этой ситуации он вылезает выше места, в котором планирует организовать станцию, организует промежуточную точку, пощелкивает в нее веревку и спускается на место станции. Таким образом, в начале движения на следующем отрезке первая промежуточная точка страховки уже будет организована. А после того, как лидер пролез больше половины веревки (приближаясь к станции) срыв с фактором рывка больше 1 маловероятен.

В ситуации, когда организовать направляющую очку невозможно, и выше страховочной станции начинается участок сложного лазанья с высокой вероятностью срыва можно использовать следующий метод. Страхующий с помощью лидера спускается вниз от станции на несколько метров, глубина спуска выбирается примерно равной расстоянию от станции до места, где можно будет установить первую промежуточную точку страховки. В этом случае фактор рывка, который придется на станцию, не превысит 1, что с учетом протравливания веревки от поддергивания страхующего снизит нагрузку на сорвавшегося и станцию до приемлемых величин. Стандартная и очень опасная ошибка при организации направляющей точки заключается в пощелкивании веревки, с помощью оттяжки, в одну из точек, которые составляют станцию.
Во первых это не приводит к значимому снижения фактора рывка и усилию на сорвавшегося. При выходе лидера на 5 метров выше направляющей точки и расстоянию в 0,5 метра от направляющей точки до страховочного устройства расчетный фактор рывка снизится всего на 10 с 2 до 1,8. Во вторых, как мы уже рассмотрели выше, на эту точку при срыве лидера будет действовать сила в 1,66 раз большая, чем на сорвавшегося, что может привести к ее разрушению, а разрушение одной из точек станции может привести к каскадному разрушению всей страховочной станции.
При таком рывке нагрузка на точку превысит 15 кН, никакое стандартное альпинистское снаряжение для организации точек страховки на скальном рельефе не выдерживает таких нагрузок. Применение этого метода может быть оправдано только при организации станции на стационарных болтах, для исключения трения веревок на станции и некоторого снижения фактора рывка. Также на этих рисунках нарушен первый принцип организации страховочной станции – отсутствует распределение нагрузки на несколько точек. При закреплении страховочного устройства на станции при страховке второго или при страховке на спуске страховочное устройство крепится на станцию, как показано на рисунке. При данном способе торможение в устройстве недостаточно и в случае сильного рывка или необходимости длительного удержания могут возникнуть проблемы. Данный метод практически аналогичен страховке «через карабин». При использовании устройств типа реверсо в режиме автоблокировки страховка второго становится очень простой, устройство автоматически фиксирует веревку, страхующему остается только выбирать веревку. Испытания подобных устройств в режиме автоблокировки показали, что они выдерживают нагрузку только до 6 кН без повреждения веревки, из этого следует, что веревку надо выбирать аккуратно, не допуская провиса, чтобы исключить падение с фактором рывка отличным от 0. Дополнительное замечание о срыве с фактором рывка 0.
Представим ситуацию - осуществляется страховка второго через страховочное устройство закрепленное на станции, веревка выбирается аккуратно и провиса нет, второй срывается. В этом случае на станцию будет воздействовать нагрузка равная удвоенному весу сорвавшегося. А если веревка проходит через станцию и страхующее устройство закреплено на страхующем - то весу сорвавшегося умноженному на 3 - 3,3. При образовании провиса и увеличению фактора рывка до 0,3 усилия могут вырасти до 5-8 весов сорвавшегося (в зависимости от качества веревки). Организация самостраховки.
Самостраховка при восхождении в двойке. Лидер и страхующий привязаны к веревке и самостраховка организуется из страховочной веревки с помощью узла стремя.

Данный вариант прост, не требует дополнительного снаряжения, позволяет организовать самостраховку нужной длинны и т. д. Страховочная веревка обладает необходимым запасом прочности и способна эффективно поглощать рывок, что обеспечивает безопасность даже при падении с высоким фактором рывка > 1. Даже известная особенность узла стремя «ползти» под нагрузкой более 4 кН в этом случае является плюсом - нагрузка при срыве на самостраховке будет дополнительно ограничена протравливанием веревки. Отдельная самостраховка при восхождениях в двойке необходима только на спуске по веревке - «дюльфером».
Поскольку при спуске не планируется выход альпинистов выше страховочной станции и падение с высоким фактором рывка маловероятно, то для самостраховке на дюльфере допускается использование самостраховки завязанной из стандартной петли длиной 100 или 120 см. При этом образуется точка закрепления спускового устройства в 40-50 см от альпиниста и ус для закрепления самостраховки к страховочной станции длиной от 80 до 100 см. Но следует помнить, что срыв с фактором рывка > 1 даже на капроновой стропе очень опасен. Сила рывка при весе груза 80 кг и факторе рывка =1 достигает 11 кН, а при тех же условиях и использовании стропы из дайнемы или кевлара превысит 15 кН, что смертельно опасно. Поэтому требование UIAA при использовании самостраховки категорично - . Только этим способом можно предотвратить срыв с высоким фактором рывка. Самостраховка при восхождении в тройке, группе или ПСР . При работе в тройке или в большей группе принято в процессе всего восхождения пользоваться отдельными самостраховками для каждого участника. Если в группе более чем 3 человека, то эти самостраховки приходится делать достаточно длинными или регулируемыми. Но длинные самостраховки достаточно опасны - альпинист должен иметь возможность в любой ситуации дотянуться до конца самостраховки, поэтому использование самостраховок длиной более 1 метра опасно . При необходимости организовать самостраховку для большого количества людей следует организовать или дополнительную станцию или петлю «накопитель».
Привило «самостраховка должна быть из основной динамической веревки » является абсолютно истинным и актуальным. Но такие самостраховки и особенно узлы на ее концах получаются достаточно громоздкими и не очень удобными в использовании и регулировке. Регулировка длину самостраховки возможно либо с помощью завязывания на ней узлов либо с использованием схватывающего узла. Следует напомнить, что согласно рекомендациям UIAA, для завязывания схватывающего узла вяжется, узел Пруса в три оборота из репшнура диаметром 7 мм.

Не смотря на все неудобства самостраховки из основной веревки надежны и функциональны. Даже если альпинист совершил грубую ошибку, приведшую к срыву и падению с высоким фактором рывка на самостраховку сила рывка будет ограничена растяжением веревки и протравливанием веревки в затягивающихся узлах. При срыве с фактором рывка 2 на глубину 2 метра рывок не превысит 8-9 кН. Неадекватной заменой самостраховкам из основной веревки, стали, получившие распространение в последнее время, самостраховки из строп (лент).


Это варианты самостраховок для спелеологии V-типа и различные варианты самостраховок для лазания с использованием искусственных точек опоры ИТО типа «дейзи чейн». Важно знать и понимать, что ни одна из этих самостраховок не разработана, не испытана и не сертифицирована для использования в качестве самостраховки для классического альпинизма. В лазанье с ИТО отсутствует возможность падения на самостраховку с фактором рывка отличным от 0. На петле «дейзи ченн» указана прочность самой самостраховки - 22 кН, эта цифра многих успокаивает и вводит в заблуждение.
При падении уже с фактором рывка 1 груза весом 80 кг на самостраховку из дайнемы рывок превысит 15 кН, самостраховка это выдержит, но выдержит ли станция? И альпинист при этом получит серьезные травмы. А при срыве с фактором рывка 2 возможен уже и обрыв и самой самостраховки. Чтобы произошла такая авария падение не должно быть глубоким, проведенный нами эксперимент привел к обрыву капроновой стропы прочностью 18 кН при падении груза 80 кг с фактором рывка 2 на суммарную глубину всего в 1,5 метра. Материалы испытаний приведены в статье ! Многие вспомнят, что при коротких срывах значительную роль начинают играть мелкие нюансы - затягивание узлов, растягивание и деформация страховочной системы, деформация тела альпиниста, что при небольшой глубине падения приводит к значительному снижению силы рывка. Да, так и происходит. Но расчетная сила рывка при срыве груза весом 80 кг с фактором рывка 2 на стандартную капроновую ленту с удлинением 12-14 (при разрушающей нагрузке) превышает 30 кН!!! Но все эти причины и приводят к снижению силы рывка до 18 кН, как и показали эксперименты. Растяжение стропы из дайнемы почти на 50 меньше чем у капроновой и рывок будет еще сильнее. Также часто встречается мнение, что если «дейзи чейн» укоротить, то при рывке будут разрываться промежуточные сшивки, что приведет к снижению силы рывка - сшивки сработают в качестве импровизированного разрывного амортизатора. Да и это также правда, но энергоемкость такого «амортизатора» будет мизерной и совершенно недостаточной для видимого снижения силы рывка. Прочитать об исследованиях амортизаторов можно Стандартной и распространенной ошибкой при использовании «дейзи чейн» (кроме использования ее в качестве самостраховки) является неправильное закрепление карабина в концевой петле. Альпинистами используются несколько методов. Карабин фиксируется с помощью липкой ленты или специального резинового фиксатора - данный способ создает иллюзию жесткого и прочного закрепления, но не дает возможности увидеть ошибку при укорачивании самостраховки. Такая фиксация равна полному отсутствию фиксации.

Данный способ гораздо менее других узлов снижает прочность петли и гарантирует сохранение страховки в случае ошибки при укорачивании. Некоторые производители уже начали производить «дейзи чейн» с заранее перекрученной петлей для крепления карабина. Самостраховки выполненные из замкнутых петель лишены недостатков связанных с возможностью неправильного закрепления карабина и ошибок при укорачивании, но сохраняют все прочие недостатки свойственные самостраховкам данного типа. Резюме по самостраховкам типа «деййзи ченйн». Использование самостраховок данного типа не рекомендуется , так как они не обеспечивают необходимого уровня безопасности. Но в силу широкого распространения, простоты и удобства использования их видимо еще долгое время будут применять.
Используя данные самостраховка, следует помнить об их потенциальной опасности и следовать следующим правилам - правильно крепить страховочный карабин, правильно укорачивать самостраховку и главное - не допускать ситуацию при которой может возникнуть срыв с фактором большим или равным 1 на самостраховку. Главное правило - самостраховка должна быть все время натянута ! К сожалению, при работе в большой группе, восхождениях с начинающими альпинистами и тем более при проведении спасательных работ следовать этому правилу не удается. Поэтому для данных видов деятельности такие самостраховки неприменимы. Стандартная ситуация - на станции 6 человек, лидер просит отстегнуть его самостраховку и начинает движение. Но отстегивают не его а другую самостраховку и, сделав первое движение, лидер «упирается» в натянутую самостраховку и срывается с фактором рывка 2 на станцию.
Опасность такого срыва мы уже обсудили выше. Это более чем распространенная ситуация.
При проведении спасательных работ ситуация еще более опасная - спасатели активно перемещаться на станции и работают с тяжелыми грузами, все эти действия часто происходят в темноте и в условиях некоторой неразберихи. Опасность выхода на самостраховке над станцией и срыва с высоким фактором рывка при проведении ПСР очень высока. Большую опасность представляет использование для самостраховки регулируемых самостраховок для ИТО – клифа.
Известные производители снаряжения Petzl, Metolius, Yates и другие указывают на таких самостраховках разрешенную нагрузку от 1 до 5 кН. И только на изделиях фирмы 5.14 указана нагрузка 22 кН, что безусловно неверно и вводит в заблуждение пользователей. Использование клиф возможно только для позиционирования – использование их для самостраховки запрещено! Альтернативой описанным выше типам самостраховок являются самостраховки выполненные из динамической веревки, но не завязанные узлами, а сшитые на специальном оборудовании.
Промышленностью выпускаются несколько видов самостраховок данного типа - прямые усы, различной длинны, Y- образные системы и Н- образные. Сила рывка при использовании сшитых самостраховок получается несколько выше, чем у самостраховок с узлами - отсутствует протравливание веревки в узлах, но и при этом рывок находится в безопасных пределах, а значительное удобство в использовании, легкость и компактность таких систем делают их все более и более популярными.
Но правила использования остается все тем же - самостраховка должна быть все время натянута ! Срыв с фактором рывка более 1 опасен на любой самостраховке! Одной из самых удобных и функциональных самостраховок данного типа является модель Beal Dinaconnexion и аналогичные модели других производителей. Выполненная методом сшивки из веревки диаметром около 8 мм данная самостраховка обеспечивает две точки крепления, которые позволяют с большим удобством организовывать самостраховку и спуск по веревке.
На спуске в среднюю точку самостраховки - на расстоянии 40 см. от альпиниста встегивается спусковое устройство, а длинный ус - 80 см. крепится к станции. Такая конфигурация очень удобна при использовании спуска со страховкой узлом автоблок.
Данный метод спуска описан в работе Ф. Фаберова и пункт 12. Следует сказать, что UIAA не рекомендует крепить схватывающий узел к ножному обхвату беседки. Для информации - сшивки, выполненные на специальном оборудовании, в отличие от узлов, не ослабляют веревки и стропы, на испытаниях сшитые самостраховки рвутся не по сшивке, а по ровной веревке. Прочность сшитых самостраховок превышает 15-22 кН. Также достойной альтернативой самостраховкам из ленты является самостраховка типа Purcell Prusik.

Для изготовления данной самостраховки применяется репшнур диаметром 7 мм, и по результатам испытаний данный тип самостраховки доказал высокую надежность и безопасность. Использование в альпинизме самостраховок для маршрутов виа фератта допустимо, эти самостраховки спроектированы и испытаны для использования в очень тяжелых условиях (на этих маршрутах возможен срыв с фактором рывка больше 2). Самостраховки для спелеологии не испытаны и не сертифицированы для использования в альпинизме и не могут быть рекомендованы. Использовать для самостраховки только динамическую веревку. Держать самостраховку всегда нагруженной.
Нижнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на страхующем.
Верхнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на станции.
Первая промежуточная точка страховки должна быть организована в непосредственной близости от станции, вторая точка должна исключить возможность падения на первую точку с высоким фактором рывка.
Подарите восьмерки, дейзи-чейн и самострахи из стропы врагам.
Всегда (даже при лазании с верхней страховкой) веревку к беседке привязывать узлом восьмерка, использование карабина недопустимо. Вопросы организации точек страховки, используемое снаряжение, узлы и ошибки при их организации мы рассмотрим в следующей статье.

Альпинистская страховка – первый опыт общения со страховыми компаниями

Нужна ли альпинистская страховка? Этот вопрос интересовал меня и в советское время, но тогда он казался не очень важным. Нет, конечно, в случае смерти семья могла получить какие-то деньги, но непосредственно страхуемого это казалось мало. Я уже двадцать лет занимаюсь горным туризмом. И в моих группах были спасательные работы, бывали и в группах моих друзей, но все они как-то проходили без участия официальных представителей. Тащили участники группы, помогали встречные команды, но все это было на добровольной, не официальной и тем более не денежной основе. Да, я защищал маршрут в МКК, регистрировался в КСС, но всегда четко понимал, что реальной помощи в случае ЧП они не окажут. Нет, в МКК обычно сидят квалифицированные люди, которые могут дать много полезных советов по маршруту, но что они могут сделать в случае ЧП? Максимум – организовать поиски тел после окончания контрольного срока.

То же самое относится и КСС. Единственный случай помощи от КСС был больше похож на курьез. Мы делали четверку на первенство Москвы (Дигория, Цей). Поход был очень сложным, много перевалов и на спуске с последнего, когда на горизонте уже показалась трава, я расслабился и стал энергично объяснять первой связке, чтобы они шевелились быстрее или уступили дорогу нам, как следствие, потерял концентрацию, сорвался и сдернул свою жену. Во время рывка веревка захлестнула ей руку и сломала палец, так что удержать меня она не смогла. Благополучно перелетев через бергшрундт по снежному мосту мы остановились, вкололи Ирине обезболивающее и, как могли, зафиксировали сломанный под 90 градусов палец. Потом я побежал с ней вниз – искать врача. В двух (!) альплагерях врачей не нашлось и я поймал машину, которая отвезла нас в больницу в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Расплачиваясь с шофером я с удивлением узнал, что он из КСС. Это был единственный случай помощи от КСС за все мои походы. Нет, наверное, КСС кого-то спасало, но, скорее всего в местах массового скопления людей, например на Эльбрусе, а не в глухих углах, где обычно и проходили мои походы.

Реальная помощь всегда приходила от других групп, но тоже не от всех. Заметил, что наши группы и группы из Восточной Европы – всегда приходят на помощь, а вот на западников надежды мало. Видимо они считают, что спасательные работы – не их дело, а дело спасателей. Понятная позиция, конечно лучше, когда спасением занимаются профессионалы, особенно когда они в этом месте есть.

Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Источник: Антонович И. (автор и художник). Техника страховки в горах. Пособие для начинающих альпинистов. Часть 1. Физкультура и спорт, 1951 г.

Одним из главных средств, обеспечивающих безопасность передвижения альпинистов в горах, является страховка. Техника страховки слагается в основном из различных приемов применения веревки.

В горах на несложных маршрутах для обеспечения страховки требуется следующее снаряжение: 1) веревка основная — 20-30 м; 2) шнур - 3,8-4 м; 3) петля из шнура (кусок шнура длиной 1,4-1,5 м, сращенный в петлю); 4) альпинистский пояс; 5) крюки скальные и ледовые; 6) карабины; 7) молоток; 8) ледоруб; 9) рукавицы брезентовые.

Для страховки в горах альпинисты связываются между собой веревкой в «связки» по 2-3 человека на расстоянии от 8 до 20 м друг от друга, в зависимости от сложности маршрута. Страховку веревкой необходимо начинать, когда при движении по склону нет уверенности в том, что в случае потери равновесия и падения можно будет самому задержаться. На леднике альпинисты связываются уже тогда, когда они проходят между трещинами, особенно если эти трещины закрыты снегом.

Страховка бывает попеременная и одновременная. Осуществляется она через тело альпиниста (плечо, поясницу), через опоры (выступ, крюк, ледоруб) и в комбинации (через тело и опоры).

При страховке основное значение имеет положение страхующего по отношению к страхуемому. В зависимости от этого страховка может проводиться сверху вниз, снизу вверх или в сторону.

Для страховки, проводимой сверху вниз, можно применять любой прием, так как рывок в случае срыва будет незначительный.

При страховке же, проводимой снизу вверх, где могут быть рывки очень большой силы, не все приемы могут быть применимы в равной степени:

а) страховка через ледоруб и страховка через плечо могут применяться только па склонах, крутизна которых не превышает 40°;

б) страховка через поясницу вообще не может быть применима, так как при ней на 1 м падения нужно 1-1,5 м протравливания веревки;

в) безусловно, могут быть применимы: 1) страховка через плечо и выступ; 2) страховка через плечо и крюк; 3) страховка из рук через выступ (при охвате выступа веревкой в пределах до 180°).

Суть страховки заключается в том, что в случае падения одного альпиниста другой должен задержать его веревкой от дальнейшего падения. Чтобы задержать сорвавшегося, страхующий должен в момент рывка протравить некоторое количество веревки через плечо, выступ и т. д.

Протравливание веревки при рывке нужно для того, чтобы в результате трения, создаваемого веревкой о плечо, выступ, карабин или ледоруб, можно было относительно плавно остановить дальнейшее падение сорвавшегося альпиниста (если же веревку привязать к выступу или крюку наглухо, то достаточно падения с высоты 1-2 м, чтобы произошел разрыв веревки).

Норма протравливания веревки страхующим составляет в среднем около 50 см на 1 м падения страхуемого. Например, страхуемый находится на 3 м выше выступа, через который проходит веревка. В случае срыва страхуемый до момента натяжения веревки пролетает б м. В этом случае страхующий должен протравить 3 м веревки.

Чтобы при протравливании веревки не обжечь руки, нужно перед началом страховки одеть рукавицы.

При страховке через опору нужно руки держать дальше от нее, в противном случае при рывке можно повредить руку об опору.

Часть веревки, предназначенная для протравливания, при страховке на скалах должна быть аккуратно сложена у ног страхующего, а при страховке на льду и снегу может быть спущена по склону.

Необходимо отметить, что умелое протравливание веревки и вообще удержание падающего достигается только длительной практической тренировкой в учебных условиях по удержанию сбрасываемой с выступа или склона «чурки» или чучела весом 40-60 кг. При неумелом обращении с веревкой она будет мешать альпинисту, путаться у него в ногах, стеснять руки, цепляться за скалы и т. п. и может из средства обеспечения безопасности превратиться в причину аварии.

Когда страхующий стоит в недостаточно устойчивом положении (например, малый размер площадки) и в случае рывка может потерять устойчивость и упасть, то прежде чем начать страховку, он должен организовать для себя самостраховку на выступе или крюке (рис. 16, 20, 21). Петлю самостраховки нужно прикрепить к выступу или к крюку, находящемуся с противоположной направлению ожидаемого рывка стороны, причем этот выступ или крюк должен быть расположен по возможности выше уровня плеча. Шнур не должен быть натянутым, он должен иметь слабину 60-80 см. Следует иметь в виду, что выступ, который нельзя использовать для страховки, нередко может быть с успехом использован для самостраховки (рис. 20).

В целях самостраховки альпинисты прикрепляются к перилам схватывающим узлом или карабином (рис. 26, 27). При спуске по веревке также применяют самостраховку схватывающим узлом (рис. 32, 33).

В работе с веревкой приходится применять различные узлы. Однако в альпинизме пользуются весьма ограниченным количеством узлов. Узлы должны быть, безусловно, прочными и ни при каких обстоятельствах не развязываться сами, вместе с тем нужно, чтобы каждый узел можно было развязать без особого труда (следует помнить, что узлы снижают прочность веревки на 45-65%). Начинающим альпинистам достаточно знать всего 6 узлов: три узла для связывания концов веревок (прямой, ткацкий и академический); два узла для грудной обвязки (проводника и булинь) и один узел для самостраховки, подъема по веревке и пр. (схватывающий узел).

Грудная обвязка должна плотно облегать грудь, но не сдавливать ее при вдохе. После того как узел завязан, нужно его хорошенько расправить и только тогда затянуть. Короткие концы, выходящие из узла, рекомендуется закрепить контрольными узелками (рис. 1, 2, 3). Каждый узел можно научиться завязывать быстро и безошибочно (даже в темноте).

Начинающий альпинист, отправляющийся в горы, должен помнить, что страховать - это значит охранять жизнь связанного с ним товарища и отвечать за него.

1. Узел прямой. Применяется для связывания концов веревки одинаковой толщины.



2. Узел ткацкий. Применяется для связывания концов веревки как одинаковой, так и разной толщины. После того, как завязано два отдельных узла (А, Б), их нужно сдвинуть вместе в один узел, потянув за длинные концы (В, Г). Развязывая узел, сначала нужно раздвинуть его, потянув за к о р о т к и е концы (Д, Е).



3. Узел академический. Применяется для связывания концов веревки разной толщины (А, Б, В, Г).



4. Узел булинь. Применяется для грудной обвязки только на концах веревки. Завязывается непосредственно на груди (А, Б, В, Г ).



5. Узел проводника. Применяется для грудной обвязки как на концах, так и на середине веревки. На сложенной петлей веревке завязать узел, не затягивая его, одеть петлю с узлом на грудь и лишь после этого затянуть узел.



6. Подтяжки. Чтобы грудная обвязка не сползла на поясницу, ее нужно закрепить на груди подтяжками из шнура. Концы подтяжек (А) завязать прямым узлом.



7. Отдельная грудная обвязка из шнура. Завязывается на груди петлей из шнура длиной 3,8-4 м. К грудной обвязке пристегивают карабином основную веревку (А), перила, петлю со схватывающим узлом и т. п.



8. Схватывающий узел. Применяется для самостраховки, подъема по веревке и других целей. Завязывается на основной веревке из петли шнура длиною 1,4-1,5 м (А, Б, В). В отличие от других узлов схватывающий узел свободно скользит по основной веревке, если его двигать рукой (Г), но если узел тянуть за шнур, то он затягивается и прочно схватывает основную веревку (Д).



9. Забивание скального крюка. При отсутствии на скалах удобных для страховки площадок и выступов нужно страховать через крюк. Крюк надо забивать в трещину скалы сильными ударами молотка так, чтобы к моменту упора кольца крюка в скалу он входил в трещину очень туго.


10. Извлечение скального крюка. После использования крюка для страховки его необходимо извлечь из скалы. Для этого сначала надо раскачать крюк ударами молотка вдоль трещины (А), затем, забив другой крюк (как клин) между скалой и кольцом вынимаемого крюка, вытянуть его немного из трещины (Б). Потом указанные действия повторяются заново до извлечения крюка из скалы.



11. Забивание ледового крюка. На крутых ледяных склонах при страховке снизу удержать сорвавшегося можно только, применяя крюки. Прежде чем забить крюк, нужно очистить ледорубом рыхлый поверхностный слой льда (А) или вырубить во льду ступеньку (Б). На освещенных солнцем склонах, чтобы крюк не вытаивал, его нужно засыпать осколками льда (Б).



12. Извлечение ледового крюка. Сначала нужно вырубить вокруг крюка лед (А), затем ударом молотка по крюку сдвинуть его с места (так как крюк примерзает ко льду) и, наконец, клювом ледоруба извлечь крюк из склона (Б).


13. Соединение веревки с крюком посредством карабина. Надо продеть карабин в кольцо крюка (А) и повернуть его в кольце на 180° (Б), после этого вложить в карабин веревку и проверить, хорошо ли защелкнулся замок (В).



14. Схема расположения крюков. Если приходится забивать более двух крюков, то располагать их нужно по прямой линии (А) или по дуге выгибом вверх (Б), в противном случае веревка может заклиниться под кольцо крюка. При передвижении по льду «зигзагом» крюки следует забивать только по одну сторону «зигзага» (В).




15-16. Страховка через выступ. Проверив, нет ли на выступе острых углов (если они есть, надо затупить их молотком) или узких щелей, в которых веревка может заклиниться, надо заложить веревку за выступ, стать к нему лицом или боком и страховать. Через выступ большого трения (с углом охвата выступа веревкой около 180°) нужно страховать, держа веревку руками по обе стороны выступа (рис. 15). На выступе среднего трения (с углом охвата выступа веревкой около 90°) нужно держать веревку обеими руками с одной стороны выступа (рис. 16).

Самостраховка. На выступ наброшена петля, завязанная на основной веревке.



17. Страховка через поясницу. Страховка осуществляется в положении сидя. Выпрямленные в коленях ноги расставить на 50-90 см и ступнями упереться в скалу. Веревка спереди не должна выходить за пределы расставленных ног, а сзади она должна лежать на пояснице.



18. Страховка через плечо. На удобной для страховки площадке надо стать боком в направлении предполагаемого рывка, наклонив туловище в противоположную ему сторону. Ступня прямой, опорной ноги должна быть повернута носком в сторону рывка. Стоять нужно так, чтобы веревка дополнительно перегибалась через выступ (край площадки). При этом следует учитывать, чем больше будет угол перегиба веревки, тем легче будет рывок.



19. Страховка через плечо и выступ. Для проведения страховки надо стать в стойку «страховки через плечо», повернувшись боком к выступу. При рывке в сторону важно, чтобы упор ногой по возможности был повыше.



20. Страховка через плечо и крюк на скалах. При отсутствии пригодного для страховки выступа нужно забить крюк (А) в скалу и страховать через и лечо и крюк.

Самостраховка . Выступ (Б) имеет щель, поэтому негоден для страховки. Однако он может быть использован для самостраховки. На выступ наброшена петля из шнура со схватывающим узлом, прикрепленным на основную веревку.


21. Страховка через плечо и крюк на льду. Для проведения страховки на ледяном склоне надо вырубить две удобные ступеньки для ног и забить крюк для страховки (А). Если склон очень крутой, нужно забить другой крюк для самостраховки (Б).

Самостраховка . Крюк и грудная обвязка соединены петлей из шнура.



22. Страховка через плечо на снегу. На склоне с неглубоким снежным покровом организовать страховку через ледоруб нельзя. Страховать надо через плечо, вытоптав предварительно хорошую площадку для ног.




23-24. Страховка через ледоруб на снегу. Для проведения страховки надо вонзить ледоруб в плотный снег почти до головки, стать ниже него и страховать, держа веревку двумя руками по одну сторону ледоруба (рис. 23). Если снег недостаточно плотный, следует предварительно хорошо утоптать его и вонзить ледоруб в образовавшийся плотный ком. Страховать нужно, стоя выше ледоруба (рис. 24), одной рукой держа ледоруб за головку, а другой - веревку, обернув ее предварительно один раз (но не более) вокруг древка.


25. Одновременная страховка. Применяется при передвижении всей «связки» по леднику, некрутым склонам, широким гребням и т.д. При передвижении с применением одновременной страховки нужно быть особенно внимательным и ни на минуту не терять друг друга из вида, чтобы в случае падения одного остальные могли мгновенно принять необходимые (в зависимости от условий) положения и предпринять нужные действия для удержания упавшего. При передвижении по скальным склонам и гребням идущий впереди закладывает веревку за выступы.



26. Вертикальные перила. При прохождении маршрута большой группой альпинистов надо на опасных местах навешивать для страховки веревочные перила. Двигаясь вдоль вертикальных перил, обеспечить себе самостраховку схватывающим узлом на короткой петле из шнура (A ).



27. Горизонтальные перила. Применяются при массовых переправах через реки, пересечении опасных склонов и т. д. К горизонтальным перилам нужно пристегнуть себя за поясную или грудную обвязку карабином. Между двумя пунктами закрепления перил передвигаться только по одному человеку, иначе идущие будут сбивать перилами друг друга.



28-29. Самозадержание. Как только страхуемый сочувствует, что стоит очень неуверенно или начинает терять равновесие, он должен об этом предупредить товарища. В случае срыва он обязан немедленно принять меры к самозадержанию, стремясь прекратить или замедлить скольжение и этим облегчить товарищу проведение страховки. Для осуществления самозадержания нужно на скалах цепляться за все выступы; на льду и снегу повернуться на живот и тормозить. На льду тормозить следует клювом ледоруба, приподняв ноги с кошками (рис. 28), на снегу штычком ледоруба и носками ботинок (рис. 29).




30-31. Подготовка к спуску по веревке. Спуск по крутым и отвесным участкам труден и опасен, На таких участках необходимо спускаться по веревке. Для этого средняя часть веревки набрасывается на гладкий выступ (А) и оба конца ее спускаются по склону. Если выступ не гладкий и на нем может заклиниться веревка, то на выступ нужно набросить петлю из куска шнура и в нее продеть веревку для спуска (Б, В). При отсутствии подходящего для спуска выступа применяется крюк (Г). Для спуска на льду следует забить крюк (Д) или вырубить во льду столбик каплеобразной формы (Е). После спуска надо вытянуть веревку за один конец.




32-33. Спуск по веревке. По коротким склонам крутизной до 65° можно спускаться, перехватывая руками по веревке и переступая ногами по склону (рис. 32). По крутым и отвесным участкам нужно спускаться, сидя на основной веревке, прикрепившись к ней схватывающим узлом (рис. 33, A ), а при глубоких спусках и карабином (Б) - для уменьшения нагрузки на левую руку. Регулировать спуск правой рукой и по мере спуска сдвигать схватывающий узел вниз левой рукой.